Grand Rue 21, 06140 Tourettes sur Loup
Telefon 04 93 24 19 19 Gastronomisk perle af første karat Efter en årrække som køkkenchef hos Jan Hurtigkarl i Ålsgårde og nogle år i Auberge de Tourrettes ønskede Christophe og hans kone Katrine at få fod under helt eget bord. I starten af 2005 overtog parret en lille hyggelig restaurant i den gamle bydel af Tourrettes sur Loup.
Christophes besøg på markedet om morgenen i Nice og en fast skarre af trofaste leverandører af råvarer sikrer daglig god inspiration til menuen. Så derfor selvom at appetitten skulle stile efter kun en enkel lille ret - så snup hele menuen. Du vil ikke blive skuffet (-eller overmæt).
Christophes næse for valg af lokale vine er også værd at lade sig friste af. Helt lokale er selvfølgelig på kortet - men også spændende producenter fra f. eks. Bandol.
Det hele er bare sublimt i ordets oprindelige betydning.
Kør mod Vence - og find vej D2210 mod Tourrettes sur Loup og Grasse. Der er et torv midt i byen, hvor man også kan parkere (om sommeren er der en shuttle-bus fra en større p-plads uden for byen som kører til torvet). Tag en af gaderne som leder mod den gamle by.
Auberge de Tourrettes
Route de Grasse 11, 06140 Tourettes sur Loup
Telefon 04 93 59 30 05 Fax 04 93 59 28 66
www.aubergedetourrettes.fr
Lille hotel med sublim udsigt Fra hotellet er der panoramaudsigt over dalen ned mod Antibes. Plus 6 individuelle, hyggelige og smagfulde værelser på 1’ste sal.
Kør mod Vence - og find vej D2210 mod Tourrettes sur Loup og Grasse.
Fragonard Maison
Rue Amiral de Grasse 2, 06130 Grasse
Telefon 04 93 40 12 04 www.fragonard.com
Provencalsk Form og Farve
Uanset om man er til parfume eller ikke, er parfumebyen Grasse et besøg værd. Specielt parfumeproducenten Fragonard har noget at byde på udover deres dufte, nemlig et par museer og en interessant butik. Det ene museum er spækket med parfumehistoriske effekter etc., det andet rummer provencalske klædedragter og smykker.
Fragonards butik ligger på gågaden i Grasse. Sortimentet spænder lige fra broderede duge, servietter, kurve og stearinlys i den ene ende til sæber, bolcher og marmelader i den anden. Altsammen i provencestil, men i en helt anderledes enkel og funktionel udførelse end det makværk, man kalder kunsthåndværk overalt på disse kanter. Fragonards varer kan bedst sammenlignes med den stil, der var Form & Farves vartegn i tidernes morgen. Desuden er det dejligt befriende at besøge en butik, som ikke domineres af forkromede brødristere og sorte t-shirts.
Le Moulin de la Brague, Roger Michel
2, route de Châteauneuf, 06650 Opio
Telefon 04 93 77 23 03
De bedste olivenolier og oliven gennem 6 generationer
Le Moulin de la Brague er berømt i vide kredse. Siden 1848 og gennem 6 gene-rationer er det familien Michel, der har stået for driften af oliemøllen ved Braguefloden. At besøge Le Moulin de la Brague er næsten som et kærligt gensyn med barndommens slikbutik. I det gamle møllerum kan man købe enhver tænkbar variant af oliven. Eksempelvis grønne oliven med citron og chili, sorte med timain og laurbærblade, tapernade af både de grønne og sorte samt de jomfrueligste olivenolier (koldpressede, naturligvis) og olivenolie med basilikum. Det er ikke tilfældigt, at Løgismose Vin i København har valgt at forhandle lækkerierne herfra.
Skal jeg anbefale en himmerigsmundfuld, bliver det tapernaden, som er en urgammel provencalsk specialitet bestående af moste sorte oliven, ansjoser og kapers. Smør den på en skive tør baguette og du har alletiders mest enkle og himmelske apetizer. Det er noget helt andet end de kartoffelchips og andre nymodens industriprodukter med kemisk frembagt smag, som er daglig kost mange steder i Danmark.
Le Moulin de la Brague er yderst let at finde. Kør til rundkørslen lige uden for det gamle Opio, hvor D 7 og D 3 mødes. Møllen ligger lige ind til siden og kan ses fra rundkørslen.
Alziari
Rue St. François de Paule 14, 06000 Nice
Telefon 04 93 85 76 92
Oliehandlernes mekka I Alziari er der ingen oliekrise. I hvert fald ikke hvad olivenolie angår.
Her fås den fineste olivenolie, som verden har kendt. Gå ind i lokalet med de store, skinnende olietanke og få tappet din egen olie, mens du ser til. Der er 2 varianter på tankene: Den »Extra« med den nøddeagtige smag og forførende duft samt »Vierge«, som er en kraftig og meget bestemt olie.
På hylderne er der desuden olier med f.eks. honning eller lavendelaroma. I midten af den lille butik er der tillige bugnende beholdere med oliven - de små picholines de provence - samt mine absolutte favoritter: de grønne i basilikum. Et par stykker af dem er nok til at få appetitten til at sprudle, selvom man lige har indtaget dagens frokost.
Olien fremstilles på Moulin de la Madeleine, som har tilhørt familien Alaziari siden 1878. Stedet ligger lidt højere i Nice - på Boulevard de la Madeleine 318. I butikken skråt overfor kan man købe små, blå flasker med orangeblomstervand - alletiders til kager og desserter.
Om mandagen er der forøvrigt loppemarked for enden af gaden på Marché aux Fleures.
Kør langs Promenade des Anglais til Parking Marché aux Fleures.
La Cuisine du Jardin Ecole Culinare
Birthe Sandager & Arne Fusager, Route de Queiniers
06140 Tourettes sur Loup Telefon 04 93 24 30 79 www.fusagersandager.dk
Køkkenskole ved Côte d’Azur Begynd her, hvis du har appetit på fransk gastronomi. Det er sjovt, det er spændende og yderst lærerigt. F.eks. køber man selv ind på markederne, tilbereder og prøver kræfter med de forskellige gastronomiske grundelementer. Det er »learning by doing«, som det vistnok hedder i Handels-højskoleterminologien.
Birthe Sandagers og Arne Fusagers initiativ er prisværdigt. Husets køkkenregioner er indrettet med henblik på flere deltagere i køkkenet på samme tid. Fra huset er der en storslået udsigt over Tourrettes og hele Antibes-bugten.
Et godt eksempel på det helt basale provencalske er, at man kan lære at sylte artiskokker. Nøjagtig som de fleste gamle koner i Provence gør hvert eneste forår. De syltede artiskokker serveres som tilbehør resten af året.
Egentlig burde et ophold hos Birthe og Arne være obligatorisk for de mange danskere, som tager bopæl i Provence. Det giver en basal viden om, indsigt i, forståelse og respekt for områdets madkultur, som følger sæsonen og traditionerne.
Berusende og befriende kunst Lige før den kendte Cafe des Artistes i Saint Paul ligger Gallerie Catherine Issert i svinget. Huset er temmeligt særpræget for at sige det mildt. Langs døre og vinduer løber en stiplet linie, som nærmest får huset til at vælte eller ryste i beskuerens øjne. Det er bedragerisk bevidst; det er en af galleriets kunstnere, Morellet, der har stået for udsmykningen.
Catherine Issert præsenterer altid den nyeste og mest opsigtsvækkende franske kunst. Det har hun gjort i snart mange år, og hun ryster ikke på hånden i sit valg af kunstnere. Blandt de mest nævneværdige er Ben fra Nice, der med sine karakteristiske, hvidmalede og tankevækkende udsagn får sløvede hjerneceller til at snurre lidt hurtigere. Eller vores store idol, Jean Charles Blais, der med sine sorte ansigtsprofiler næsten får os til at tabe øjne og mund. Superenkelt og ualmindelig udtryksfuldt. Jean Charles Blais bor skiftevis i Vence og Paris. Kan man forestille sig noget mere fornuftigt livsvalg? Vi kan ikke.
Kort sagt: Har du fået nok af skilderier med åkander på en sø, vil et besøg i Gallerie Catherine Issert gøre underværker. Det er garanteret.
Frankrigs Louisiana Louisianas grundlægger, Knud W. Jensen, har stensikkert været omkring Fondation Maeght adskillige gange. Mange af de værker, der hænger og står her, har været på udvekslingsbesøg hos Louisiana i Humlebæk. Grundstammen i Fondation Maeghts samling er Miro, Braque, Arp, Kandinsky, Calder, Soulages, Sam Francis og Giacometti, navne som enhver, der har besøgt Louisiana, kan nikke genkendende til. Her er de samlet og forenet i arkitektonisk flotte rammer og omgivet af en frodig skulpturpark.
Normalt er den nyere sydfranske arkitektur en betænkelig blanding af senmiddelalder og overfladisk ligegyldighed. Her i Fondation Maeght er det stilrene udtryk bevaret, og hele bygningen er en skulptur i sig selv. Arkitekturen, parken, udsigten, stilheden og skulpturerne er ganske enkelt en oplevelse for alle sanser.
Dertil kommer museumsbutikken, som – i modsætning til Louisianas – er befriende fri for bordskånere og andet tingeltangel. I stedet koncentrerer man sig om kunsten i form af plakater, monografier og originalgrafik. Til rimelige penge vel at mærke.
Fondation Maeght ligger ca. 500 m uden for byporten.
Chapelle du Rosaire
06140 Vence Telefon 04 93 58 03 26 ÅBent Ti-to: 10 til 11.30 og 14 til 17.30, On, fr og lø: 14.30 til 17
Matisses berømte kapel Chapelle du Rosaire må være verdens mest velbesøgte kapel. Hvert år valfarter kunstelskere hertil – ikke som følge af religiøse overvejelser, men for at se og opleve Henri Matisses åbenbaring af en udsmykning.
Med til historien hører, at dette var Matisses sidste udsmykningsopgave samt at han både var hæmmet af sygdom, sad i rullestol og var næsten blind. Alligevel lykkedes det ham at skabe dette enestående kunstværk, hvor lys og mørke går op i en højere enhed.
Der er gratis adgang, men en skilling til nonnerne ved indgangen er altid velkommen og velset.
Følg de små skilte til Chapelle du Rosaire fra Vence centrum, kør ad D 2210, Avenue Henri Matisse.
Château de Mouans-Sartoux Espace de l’Art Concret
Rue du Château 5, 06370 Mouans - Sartoux
Telefon 04 93 75 71 50 perso. wanadoo.fr/espace.art.concret
Konkret kunst i gamle rammer
Den lille by Mouans-Sartoux ligger bekvemt væk fra cote’ens heftige og hysteriske puls. Heroppe er der fred og ro og tilmed et seværdigt kunstmuseum. Det er indrettet i den gamle borg bag torvet og rådhuset.
Stedet er rammen om både blandede og separate udstillinger og altid gennemført med begejstring og respekt for den moderne kunst. De lyse rum og den trekantede længeform tilfører kunstværkerne en ekstra dimension, som skal opleves ved selvsyn.
Honegger, Morellet og Nemours er blandt de konkrete og konstruktivistiske navne, der har udstillet og er eksponenter for stilen på stedet. Der er med andre ord tale om endnu et sted uden smørerier med lavendelklædte marker og snøftende piger med opknappede skjorter og udsigt til Buddinge Hovedgade.
Italien
Fredagsmarked i Ventimiglia Touristinfo Ventimigliavia cavour 61, 18039 ventimiglia Telefon o184 351183 Ægte kopier
Hver fredag året rundt strømmer folk og følge fra hele Sydfrankrig og Ligurien til Ventimiglia. Lige fra kl. 10 er der alenlang kø på motorvejsafkørslen. Alle skal til Ventimiglia-markedet, hvor Gucci, Chanel, Rolex, Tag Heurer og andre luksusmærkevarer kan købes til priser, ingen kan kopiere. Sælgerne er primært afrikanske mænd, som ved skyggen af en carabinieri kan trylle hele molevitten sammen på få sekunder.
Vær opmærksom på, at det ikke bare er ulovligt at sælge disse kopier, det er også ulovligt at købe dem.
Men bare rolig. Markedet er enormt og bugner af alt mellem himmel og jord. Så med en smule tålmodighed, finder man alt, hvad man behøver. Og lidt til, hvis man lader sig friste.
Er du i bekneb for lækre badehåndklæder eller en olivenudstener, kan du med sindsro og stor fordel handle her. Det gælder også syltede artiskokker, tun i olie og soltørrede tomater i olie af mærket "Re", som er ligurisk.
Kør fra på motorvejen ved Ventimiglia og følg den guidede vej ned til centrum. Man kan parkere langs floden, hvor der betales afgift til nogle temmeligt uautoriserede personer. Men man kan som regel nemt finde plads tættere på markedet.
Markeds-hallen i Ventimiglia
Pasta, svampe og skinker I den gamle overdækkede markedshal i Ventimiglia faldbydes et kolossalt udvalg af frugter og grøntsager. Hele midterområdet er spækket med små stande, hvorfra bønderne sælger deres friskhøstede zucchinier og tørrede svampe oppe fra baglandet, Piemonte.
Efter skribentens smag og mening byder Ligurien på verdens bedste oliven. De har en meget karakteristisk og delikat smag. Måske fordi de som hovedregel svømmer i ufiltreret olie fra nogle af de små møller oppe i baglandet.
Langs siden i markedshallen holder pastaudbyderne til. Her kan du købe alle tænkbare varianter af gnocci, tagliatelle og ravioli. Bare for at nævne nogle af dem. De fleste sælger tilmed deres helt egne sugoer eller pestoer; de er absolut værd at købe med hjem.
Glem ikke slagteren. Hans fristende skinkeudbud tæller bl.a. Parma, San Danielle m.fl. Og så kan han skære papirtynde skiver, der formelig smelter på tungen.
Restaurant San Giorgio
19 via alessandro volta, 18010 Cervo
Telefon 01 83 40 01 75
Det ypperligste køkken ved Middelhavet
Katarina er et uomtvisteligt naturtalent; hendes beherskelse af råvarerne og deres tilberedning er legendarisk langt uden for den italienske grænse. Hun lader sig ikke diktere af modeluner, men følger sin eminente næse og intuition for sublime råvarer.
At Katarina er noget ud over det alminde-lige forklares måske allerbedst ved, at San Giorgio rangerer som et must blandt gastronomer og professionelle kokke. Det er madmekkaet, man skal have besøgt mindst én gang i sit liv, allerhelst flere.
Personligt har jeg fået mit livs mest storslåede måltid hos Katarina: Nye små artiskokker "violette" sauteret i lidt olivenolie og en kammusling, der bare lige har været nede og snuse til panden. Kan det være mere enkelt og ligetil?
San Giorgio har til huse i den gamle by, hævet over kysten og med en smuk udsigt fra terrassen mod Imperia og Diano Marina. For god ordens skyld bør nævnes, at Katarina også har et par værelser til leje.
Benyt eventuelt lejligheden til at besøge Diano Marina. Det er en fin lille kystby med gode forretninger og en fin strand og -promenade.
Hvis du kommer oppe fra motorvejen, skal du dreje af ved San Bartholomeo/ Cervo/Diano Marina. Oppe fra motorvejen kan man se Cervo, som ligger billedsmukt på bjergsiden med udsigt over havet. Når du kommer ned til strandvejen, som rent faktisk er den gamle Via Aurelia - vej S1 - så drej til venstre mod Alassio. Kør ca. 500 m og drej til venstre mod "Centro storico". En lille vej snor sig gennem olivenlunde op til Cervo, hvor man må stille bilen uden for byporten, da gaderne er for smalle til de 4-hjulede.
Claudio
Via 25 Aprile 37, 17 042 Bergeggi Telefon 01 98 59 75 0
Nydelse på flere plan Claudios restaurant ligger højt, højt oppe over strandvejen, og der er så stejlt, at man kigger lukt ned på stranden nedenfor. Restauranten er indrettet i flere niveauer, så gæsterne har vid udsigt over Middelhavet og kig til den lille klippeø tæt ved kysten. Om sommeren er den store terrasse åben; det bliver udsigten ikke ringere af.
Claudio handler helt og holdent om udsigt og gastronomi. Intet andet. Her serveres de bedste skaldyr og fisk i helt stilrene retter med olivenolien som krydderi - meget karakteristisk for det liguriske køkken. Claudios klassiker er en rå tomat, som først blendes til en puré og tilsmages med salt og en smule revet hvidløg. Dernæst hældes jomfruolivenolie i »tomatjuicen«, som nu blendes forsigtigt, så det ender som en cremet sauce. Lunes til 80 grader og serves til f.eks fisk.
Man kan også bo hos Claudio. Alle værelser ligger med panoramaudsigt og dejlig terrasse. Så kan man sidde i sin liggestol og samle appetit og nyde den forrygende udsigt. Holder der en hær af Ferrarier foran restauranten, er det såmænd bare Ferrari-klubben fra Torino, som holder møde. Claudio er deres foretrukne mødested.
Det kan være lidt vanskeligt at finde den lille vej, der fører op fra strandvejen - S1. Der ligger et åbent stykke mellem Noli og Savona og et sted på vejen står et lille, anonymt skilt, der viser den rigtige vej til Claudio.
